Efekt jak komu pasuje. Ja szlifowalem koncowo p120.

Czyli zjechać obecną wartwę 60tką i poprawić 80tką, dobra. A co użyć do malowania? Muszę kupić nowy materiał bo nie zostało mi nic z poprzedniego malowania więc otwarty jestem na propozycję, mogę zarówno pojechać lazurą remersa jak i czymś nowym. I czy rozcieńczać pierwsze 2 warstwy czy nie? Dzisiaj widziałem deski w podobnej konstrukcji co u mnie na kolor impregnatem altaxu kolorem i jest o niebo lepiej jak u mnie a pytałem inwestora i nie robił żadnych fików mikkow tylko byle jak szlifował i zimę u niego ok przeżyło.

Material oszlifuj i odpyl - jesli zle odpylisz albo nie odpyisz to po prostu lakier siadzie na syf i to tez jeden z powodow dlaczego bedzie schodzil platami.

Nie wiem co to za lakier kupiles w koncu, jesli wodny to rozcienczanie go nic nie da.
Jesli syntetyk to moze dac to ze minimalnie glebiej spenetruje i zrobi jednoczesnie warstwe odcinajaca.

Szlif papierem 40 zeby pozbyc sie syfu i wyrownac wstepinie. 80 gubimy, 120 - 150 konczy sie na konstrukcjach.

Jak chce ktos polemizowac jaki to jestem zje**ny i za ch*ja 150 nie powinno sie robic zapraszam do siebie na grubosciowke na wal spiralny zobaczymy jak mocno sie zesra jak mu pokaze bardziej gladka powierzchnie.


Na to lakier jak pisalem jesli lakier to akryl cz pu to pierwsza warstwe rozcienczalnikiem jesli wodny to raczej nie powinno sie robic takich rzeczy bo producent juz zrobil odpowienia mieszanke. Wiecej wody to wiecej czasu na odparowanie.

Lakier kupujcie na takie rzeczy z dodatkami UV. Nie ma lakierow ktore 100% chronia przed UV a jedynie ograniczaja negatywne efekty.

Z definicji lakiery jednokomponentowe zawsze beda gorsze na wielu polach. Nie sa ani szybkie, ani trwale! Nie powinno sie ich rozcienczac lub z nimi kombinowac. Tak puche producent zrobil i sprzedaje i taka kupujecie. Zaden producent absolutnie nic wam nigdy niz zagwarantuje dlatego jak juz kombinujecie z rozcienczaniem to robcie na systemowce producenta.

tu masz manuala z tego produktu
produkt syntetyczny https://media.remmers.com/celum/export/documents/TM_7100_pl_PL_86289.pdf


pod to zalecaja taki produkt Nr art. 714405 IG-10-Imprägniergrund IT


 i jest to o czym pisalem:
Wymagania wobec podłoża
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto
należy je prawidłowo przygotować.
Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w
przedziale 11 - 15%
Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo:
maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.
■
Przygotowania
Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć
Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków,
np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).
Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem
powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże.
Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno
zastosowane na zewnątrz

Szlif papierem 40 zeby pozbyc sie syfu i wyrownac wstepinie. 80 gubimy, 120 - 150 konczy sie na konstrukcjach.

Proszę tylko o wytłumaczenie bo nie rozumię slangu
Pierwszy szlif 40 pościągać syf, stary lakier a potem wygładzić 80tką? Nie rozumie tego "120-150 kończyć na konstrukcjach", tzn że mam szlifować takim papierem to drewno którego nie będę rozbierał?

Ja uzylbym jeszcze czegoś na sinizne bo szkoda na to malować. https://chemikalpolska.pl/pl/p/Preparat-na-sinizne-drewna%2C-przeciw-sinicy-drewna%2C-sinizna-drewna/53?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwir2xBhC_ARIsAMTXk87fisaeXGCANR6nXkf8NRvVBkCvvhTcqY2Xkolkk_cQKFwQ1UDQJioaAtjXEALw_wcB