Kornikowo - Forum stolarskie
Inne tematy => Chemia do DREWNA - kleje, lakiery, bejce, oleje, itd. => Wątek zaczęty przez: forapiotra w 2024-04-15 | 11:09:26
-
Witam, mam prośbę o pomoc w doradzeniu doboru produktu który powininem użyć do swojego zadania.
Mam konstrukcję drewnianą na tarasie, 5 belek i 7 krokwi, pomalowanie rok temu po oszlifowaniu Remersem Lazura 3w1 i po jednej zimie wygląda to paskudnie, chce zdjąć cała konstrukcję i poprawić, zeszlfować i pomalować czymś innym tylko mie wiem czym.
Waham się między tymi produktami:
V33 LAZURA OCHRONNA POLSKI KLIMAT 10LAT
V33 Lakier jachotowy,
V33 LAZURA V33 WYSOKA ODPORNOŚĆ
Sadolin Superdeck Olej do tarasów,
Altax Impregnat Żywiczny
DREWNOCHRON Impregnat do drewna EXTRA.
Co będzie najlepsze aby zabezpieczyć drewno na lata bo nie wiem kiedy będę dawał zadaszenie.
Z góry dziękuję za pomoc.
-
Wstaw jakieś zdjęcia, Remmers to podobno całkiem dobry impregnat, co tam się podziało?
-
Wstaw jakieś zdjęcia, Remmers to podobno całkiem dobry impregnat, co tam się podziało?
Nie podobno tylko bardzo dobry produkt.
Skoro autor napisał, że przed malowaniem szlifował, to obstawiam że wygłaskał wysoką gradacją i stąd problem, dla lazury remmersa koniecznie papier P80, ale zobaczymy co nam jeszcze napisze.
Jakie drewno?
Jaką gradacją szlifowałeś?
Na jaką stronę jest taras, płd?
Czymś było drewno wcześniej impregnowane?
-
szlifował, to obstawiam że wygłaskał wysoką gradacją
Też mi to do głowy przyszło.
Malowałem różnymi impregnatami, nawet najtańszymi, ale po roku nigdy nie miałem problemów, żeby coś odłaziło po tak krótkim czasie .
-
Hk lasur nie odlazi platami. Predzej ,,wyparuje" lub popeka drewno
-
Hk lasur nie odlazi platami. Predzej ,,wyparuje" lub popeka drewno
Nie łuszczy się dlatego go lubię, ale jak nie szlifniesz zwłaszcza twardego drewna lub iglaka typu modrzew, sosna, to miejscami odłazi, przetestowane
-
Już spiesze z dokładniejszym opisem i zdjęciami.
Drewno nie wiem dokładnie jaki rodzaj, jest to drewno konstrukcyjne które jest dawane na dach na więźbe bo zostało mi po budowie na krowkie i jego używałem. Było impregnowane i miało zieloną powłokę, szlifowałem to papierem 80tką albo 120tką z każdej strony. Remmers był nakładany 2 razy, w odstępach wg zaleceń na opakowaniu, w pogodzie ok 15 stopni, bez nasłonecznienia i bez dużej wilgotności powietrza. Strona od której znajdują się deski to północno wschodnia.
Teraz mam zamiar zeszlifować raz jeszcze te deski 80tką a potem 220 i pomalować 2x V33 Polski klimat 12 lat i potem 1x v33 lakier jachtowy. Czy to ma sens?
-
polski klimat bardzo mi sie podoba ;D
za serce sie chwycilem ktorego nie posiadam i nawet sobie to gowno wyszukalem
ze specyfikacji wychodzi ze to zwykly gowniany lakier PU ale z dodatkiem UV, ile tego dodatku to juz nie pisza.
Na poczatek proponowalbym ci pierwsza warstwe przemieszac 10% benzyna lakowa
Na pierwsza warstwe!!!!!!!!
Druga i ewentualnie kolejne to juz normalnie.
Pamietaj ze PU maja dlugi czas utwardzania 12h lub wiecej w zaleznosci od temp.
Dopoki sie nie utwardza sa bardzo ale to bardzo czule na wilgoc i slonce oraz temp. cos jak zywice epo bo w sumie na nich glownie bazuja.
Lakier polski klimat i lakier jachtowy to tylko czcze nazwy ktore sie nijak nie pokrywaja z rzeczywistoscia.
Ja bym zrobil kilka cienkich warstw tym pierwszym jak pisalem. czyli ten klimat pomrocznej. ale pierwsza warstwa do 20% benzyna lakowa. czas 24h
potem do 10% benzyna lakowa. czas 24h
te dwie warstwy zrobia warstwe izolacyjna i kolejne powinny lepiej sie chwytac. kolejne juz bez rozcienczenia.
jesli chcesz szybko pylosuchosc to musisz wejsc w lakiery wielokomponentowe, czyli osobno baza, utwardzacz, katalizator, rozcienczalnik, pasty, itd
-
A jak Panowie widzicie przyczynę takiego stanu rzeczy, bo wygląda na to, że szlifowane było prawidłowo? Pytam, bo się zainteresowałem tematem, a popcorn mi się kończy. ;)
-
zapewne albo watstwa na ktora sie nie chwycil najpewniej tlusta albo pyl
mozliwe ze ten na pelnym ostrym sloncu i dolne warstwy parowaly zbyt intensywnie.
-
Coś poszło nie tak,wygląda to tragicznie, jakby lazura nie złapała kontaktu z drewnem, mam wszystko remmersem zrobione i wszystkim polecam, bo bardzo dobrze się sprawdza jeśli powierzchnia jest prawidłowo przygotowana.
Po zdjęciach widać że to prawie na pewno sosna, więc przy szlifowaniu wymagana częstsza zmiana papierów, bo żywica, wiadomo, ale nawet jakbyś się słabo do szlifowania przyłożył, to i tak takich rezultatów bym się nie spodziewał, nie jest to wina lazury, a ewidentnie materiału.
Zdjęcia takiej sobie jakości, ale widać że belki są w znacznie lepszym stanie, jakby nie były z jednego zamówienia, krokwie Ci zostały i były czymś zapaskudzone, a belki dokupywaleś gdzie indziej?
Piszesz że P80 albo P120, a to różnica nie bez znaczenia przy tym remmersie, zwłaszcza przy twardym lub mocno żywicznym materiale, zapcha się szybko, a później to już głaskanie.
-
@forapiotra (https://kornikowo.pl/index.php?action=profile;u=6594) a czy mozesz jescze pokazac połączenie belek z tarasem jak to masz wykonane i jak wyglada po tym czasie
-
Deski które są pod dachem i nie były narażone na deszcz, śnieg mają się dobrze. Co do krokwi to było to drewno starsze, belki i filary były dokupione później i w innym tartaku.
Nie muszę się trzymać tych produktów które napisałem bo jestem laikiem i sugerowałem się materiałami propomocyjnymi tych produktów. Jeśli możecie to proszę napiszcie czego użyć bo kolejność już i sposób nakladania został już fajnie rozpisany.
-
Zamierzasz zrobić zadaszenie, gont, blacha, poliwęglan?
Zrobiłbym tak, zdemontuj krokwie, przeszlifuj jeszcze raz do żywego papierem P60, lazure pewnie jeszcze masz więc w koszty nie musisz iść, przed remmersem jeszcze szlif P80 lub nawet przy sośnie bym odpuścił i zostawił po P60, możesz zrobić próbę czy po mniejszej gradacji wykończenie lazurą ci odpowiada, zrób zadaszenie i czapka z daszkiem.
-
Zrobiłbym tak, zdemontuj krokwie, przeszlifuj jeszcze raz do żywego papierem P60, lazure pewnie jeszcze masz więc w koszty nie musisz iść, przed remmersem jeszcze szlif P80 lub nawet przy sośnie bym odpuścił i zostawił po P60, możesz zrobić próbę czy po mniejszej gradacji wykończenie lazurą ci odpowiada, zrób zadaszenie i czapka z daszkiem.
Remmersa należy użyć tak, jak podaje producent, czy warto coś zmienić?
-
Na świerku efekt po P80 mi osobiście odpowiada, a na sośnie efekt też jest okey ale jak będę miał okazję to będę testował P60.
Zrób próbę na jednej krokwi Papierem P60 i P80 , nałóż dwie warstwy i sam ocen co Ci bardziej odpowiada, nic więcej majstrować nie trzeba, ale zrobisz jak uważasz.
-
Efekt jak komu pasuje. Ja szlifowalem koncowo p120.
-
Znaczy chodzilo mi o połączeniem z gruntem/ podłożem :)
-
Czyli zjechać obecną wartwę 60tką i poprawić 80tką, dobra. A co użyć do malowania? Muszę kupić nowy materiał bo nie zostało mi nic z poprzedniego malowania więc otwarty jestem na propozycję, mogę zarówno pojechać lazurą remersa jak i czymś nowym. I czy rozcieńczać pierwsze 2 warstwy czy nie? Dzisiaj widziałem deski w podobnej konstrukcji co u mnie na kolor impregnatem altaxu kolorem i jest o niebo lepiej jak u mnie a pytałem inwestora i nie robił żadnych fików mikkow tylko byle jak szlifował i zimę u niego ok przeżyło.
-
Dzisiaj była ciut lepsza pogoda to zrobiłem nowe zdjęcia. Jak ustrzec się tych błędów i wyglądu tych desek i jak je pomalować drugi raz i przede wszystkim proszę o poradę czym? Będę dawał poliwęglan więc krokwie będą chronione ale belki będą nadal narażone na warunki atmosferyczne i jak je uchronić i nie musieć malować co sezon? Proszę doradzcie coś Panowie i Panie.
-
Material oszlifuj i odpyl - jesli zle odpylisz albo nie odpyisz to po prostu lakier siadzie na syf i to tez jeden z powodow dlaczego bedzie schodzil platami.
Nie wiem co to za lakier kupiles w koncu, jesli wodny to rozcienczanie go nic nie da.
Jesli syntetyk to moze dac to ze minimalnie glebiej spenetruje i zrobi jednoczesnie warstwe odcinajaca.
Szlif papierem 40 zeby pozbyc sie syfu i wyrownac wstepinie. 80 gubimy, 120 - 150 konczy sie na konstrukcjach.
Jak chce ktos polemizowac jaki to jestem zje**ny i za ch*ja 150 nie powinno sie robic zapraszam do siebie na grubosciowke na wal spiralny zobaczymy jak mocno sie zesra jak mu pokaze bardziej gladka powierzchnie.
Na to lakier jak pisalem jesli lakier to akryl cz pu to pierwsza warstwe rozcienczalnikiem jesli wodny to raczej nie powinno sie robic takich rzeczy bo producent juz zrobil odpowienia mieszanke. Wiecej wody to wiecej czasu na odparowanie.
Lakier kupujcie na takie rzeczy z dodatkami UV. Nie ma lakierow ktore 100% chronia przed UV a jedynie ograniczaja negatywne efekty.
Z definicji lakiery jednokomponentowe zawsze beda gorsze na wielu polach. Nie sa ani szybkie, ani trwale! Nie powinno sie ich rozcienczac lub z nimi kombinowac. Tak puche producent zrobil i sprzedaje i taka kupujecie. Zaden producent absolutnie nic wam nigdy niz zagwarantuje dlatego jak juz kombinujecie z rozcienczaniem to robcie na systemowce producenta.
-
Nie wiem co to za lakier kupiles w koncu, jesli wodny to rozcienczanie go nic nie da.
Pojade remmersem hsl-30/m w kolorze rustykalny dąb. 2 warstwy.
-
tu masz manuala z tego produktu
produkt syntetyczny https://media.remmers.com/celum/export/documents/TM_7100_pl_PL_86289.pdf
pod to zalecaja taki produkt Nr art. 714405 IG-10-Imprägniergrund IT
i jest to o czym pisalem:
Wymagania wobec podłoża
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto
należy je prawidłowo przygotować.
Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w
przedziale 11 - 15%
Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo:
maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.
■
Przygotowania
Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć
Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków,
np. Verdünnung V 101, Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345).
Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem
powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże.
Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno
zastosowane na zewnątrz
-
Pojade remmersem hsl-30/m w kolorze rustykalny dąb. 2 warstwy.
Przyłóż się do przygotowania powierzchni, to najważniejsze, i mieszaj od czasu do czasu w trakcie impregnacji
-
Szlif papierem 40 zeby pozbyc sie syfu i wyrownac wstepinie. 80 gubimy, 120 - 150 konczy sie na konstrukcjach.
Proszę tylko o wytłumaczenie bo nie rozumię slangu :)
Pierwszy szlif 40 pościągać syf, stary lakier a potem wygładzić 80tką? Nie rozumie tego "120-150 kończyć na konstrukcjach", tzn że mam szlifować takim papierem to drewno którego nie będę rozbierał?
-
ladacznicom wystarczy jak pr******dziesz papierem 80 i jest cudnie.
jasnie panom trza 150 pr******chac ;D
to tylko estetyka
40 sciagasz syf z grubsza, stara powloke, itp
80 wygladzasz ale mozesz nie byc zadowolony do konca z efektu ktory zobaczysz. jesli bedziesz to kladziesz wartstwy jesli nei to kolejny krok
120-150 konczysz powierzchnie zeby byla mila w dotyku i cie podniecala jak an nia patrzysz...
-
Ja uzylbym jeszcze czegoś na sinizne bo szkoda na to malować. https://chemikalpolska.pl/pl/p/Preparat-na-sinizne-drewna%2C-przeciw-sinicy-drewna%2C-sinizna-drewna/53?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwir2xBhC_ARIsAMTXk87fisaeXGCANR6nXkf8NRvVBkCvvhTcqY2Xkolkk_cQKFwQ1UDQJioaAtjXEALw_wcB
-
Dobra,wszystko jasne, dziękuję wszystkim za porady, jadę z tematem zgodnie z Waszymi sugestiami.
Skoro już robie porządek z tarasem to dopytam jeszcze dwie kwestie i zabieram się do pracy.
Pierwsze pytanie to jak wg Was zabezpieczyć dolne części konstrukcji przed wpływem deszczu lub śniegu, chodzi mi o filary które spoczywają na kotwach metalowych, filary mają wywierconą dziurę i są nasadzone na kotwe, jaki izolator użyć? Czymś od spodu pomalować czy wystarczy dać jakiś silikon/uszczelniacz? Wysyłam 3 zdjęcie do wglądu jak to u mnie wygląda.
I drugie pytanie, jeszcze o malowanie ale konstrukcji która mam na stale zamontowaną do ściany budynku, która jest w bdb stanie, były ochronione przed deszczem i śniegiem bo jest pod dache, czy ją również musze szlifować czy mogę od razu pomalować remersem. Wcześniej był użyty remmers lazura 3w1 bezbarwna a teraz chce użyć tak jak wspomniałem hsl-30/m w kolorze rustykalny dąb.
-
Przypomnę się raz jeszcze z prośbą o pomoc w powyższym moim pytaniu i w sprawie dołączonych zdjęc. Posta poprzedniego pisałem w majówkę więc pewnie większość relaksowała się i nie miała głowy do rozpisywania się. Z góry dziękuję za zabranie głosu w temacie.