Witam,

Postanowilem zalozyc watek dotyczacy przygody jaka zaczynam. Budowa tarasu polaczona z wbudowaniem basenu i zadaszenia. Projekt jak dla mnie ambitny, mam nadzieje, ze sobie z Wasza pomoca poradze .
Zona drazyla dziure w brzuchu o basen, rozkladanie/skladanie basenu wiem, ze nie jest dla mnie. Troche czytalem na forach i optymalna dla nas opcja okazal sie basen kanadyjski, ktory moze byc basenem calorocznym. Dla tych ktorzy planuja zakup basenu - na jesien, po sezonie mozna wyrwac taki basen w naprawde fajnych pieniadzach. My zdecydowalismy sie na zakup basenu o wymairach 3,7x7,3m. Plan jest aby wkomponowac go w taras i zrobic zadaszenie w postaci ruchomych pokryw. Cos jak na tym filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=R3RlIqdQCh4
Ruchome pokrywy to juz nie byle co, musza byc zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajacy odpowiednie bezpieczenstwo dla ludzi. Internet to miejsce na zadawanie roznych pytan ale uznalismy, ze zaplacimy konstruktorowi zeby przeliczyl i zaprojektowal konstrukcje pokryw. Jakby ktos potrzebowal to moge podac namiar na fajnego Pana, ktory profesjonalnie przelicza konstrukcje drewniane i stalowe.
Pierwotnie chcielismy aby pokrywa odkrywala sie po krotszym boku ale konstruktor przeliczyl caly uklad i sprowadzil nas na ziemie. Rozstaw prawie 8m powoduje, ze przekroje i waga takiej konstrukcji sa ogromne. Dlatego zmodyfikowalismy plan i pokrywy beda 2, najezdzajace na siebie (chowajace sie pod siebie) jak na filmie oraz beda jezdzic po dluzszym boku basenu. Będę potrzebował Waszej pomocy w doborze gatunku drewna i odpowiednich srodkow zabezpieczających. Mam nadzieje, ze pomozecie.

Taras: zakladamy wykonczenie tarasu drewnem lub deska kompozytową - jeszcze nie zdecydowalismy. Na korzysc drewna przemawia do mnie naturalnosc, piekno drewno ale odstrasza troche koniecznosc corocznego dbania, odswiezania. I tak bede mial juz fuche czysciciela basenu :/.
Drewno chyba tez nie nagrzewa sie do takich temperatur jak kompozyt. Slyszalem, ze na ciemna deske kompozytowa w sloneczny dzien nie da sie stanac. Drewno rowneiz jest cieple ale nie gorace - prawda to czy falsz?
Ale o konstrukcji tarasu. Planujemy odwiercic dziury ponizej glebokosci przemarzania, dolnyslask ma 0,8m wiec bede wiercil swidrem na ok 1m, wsadzic rure (plastik lub papier) i zalac betonem B25. Rozstaw miedzy osiami odwiertow co 60cm. W takim betonowym "slupku" umiescimy szpilke M12, na ktorej pozniej za pomoca nakretki i podkladki umocujemy legary. I teraz pytanie do Was - jaki przekroj legara zastosowac przy rozstawie slupkow co 60cm? Ew. jaki rozstaw slupkow zrobic i jaki legar dac.

Dlaczego metoda na szpilke i nakretke?
Jak dla mnie takie rozwiazanie ma ta zalete nad systemowymi diwajsami do poziomowania tarasow - bedzie tansze (koszt to szpilka, podkladka poszerzana, nakretka), latwo zrobic, latwo wypoziomowac pozniej legar, nawet jesli wszystkie betonowe slupki nie wyjda w poziomie. Legar wisi na podkladce i nakretce, nie ma kontaktu z betonem, nie trzeba izolowac. Chyba, ze cos przeoczylem i moj zachwyt nad tym rozwiazaniem jest zbyt duzy. Zamieszam dwa zdjecia z internetu pokazujac o co chodzi. Jedno ze strony ogrody Zachari - podaje zrodlo, zeby nie bylo niedomowień, drugie z grafiki google.
Planuje zatopic szpilke w betonie (szpilka ma 1m, przetne ja na 0,5m, wiec ok 30cm bedzie zabetonowane). Ostatnie 8-10cm wygne w L (to co w betonie).

Kilka wizualizacji naszego planu.

W najblizszy czwartek jesli pogoda pozwoli zaczynam akcje. Bede umieszczal postepy z prac.
Jesli mozecie poradzcie prosze jakie przekroje legarow zastosowac bo to bedzie determinowac wysokosc betonowych slupkow. Planuje 10x10 ale nie wiem czy to nie przesada :/

Jak dla mnie to M12 to mało. Osobiście dałbym M20, podkładkę poszerzoną i drugą nakrętkę jako kontrę.

Dotre do kompa to znajde i wkleję. Ja robiłem na fi16. Widziałem robione na od 20 do 12. Wybrałem po środku....bo 12 też się bałem. Sprawdzałem też jakie są siły scinajace dla zakrętki i fi 12 też ma duży zapas. Tylko jak robisz na styk to kup dobre pręty i zakrętki a nie guownolit z casto

Czy rury w otworach są na całej głębokości czy tylko górna część?
Patrząc na kotwy regulowane do słupów, to tam przekroje prętów są M20-M24 a ciężar wiaty można obliczyć z dużą dokładnością. W przypadku tarasu znasz tylko ciężar samej konstrukcji, reszta to wszystko co może znaleźć się na samym tarasie. Wydaje mi się, że M12 to zbyt mało aby przenosić takie obciążenia. Jak dla mnie nakrętka M12 wbije się w gwint (tym bardziej jedna).

Uważam, że z rurą wystająca tylko ponad ziemię idziesz w dobrym kierunku. Chodzi o to, aby ziemia przykleiła się do betonu. Gdy rura jest na całej długości, wtedy siła rozkłada się tylko na dno betonu. Ziemia nie klei się do rury...

A po co Dajecie te plastikowe rury kanalizacyjne zamiast kartonowego/papierowego szalunku który jest w tubach po ok 2-2,5 m. Taniej, potem ściągnąć, rozciąć szalunek i piękny, równy beton. Nic nie wibruj, bez przesady. Czołgiem można jeździć po takiej konstrukcji.

Myślicie żeby ten beton w ziemi wibrowac? Wypożyczenie wibratora na dzień to nie jest mega wydatek ale nie chce też zbytnio przesadzać i strzelać do Wróbla z armaty.

Nie ma co wibrować.

A po co Dajecie te plastikowe rury kanalizacyjne zamiast kartonowego/papierowego szalunku który jest w tubach po ok 2-2,5 m. Taniej, potem ściągnąć, rozciąć szalunek i piękny, równy beton. Nic nie wibruj, bez przesady. Czołgiem można jeździć po takiej konstrukcji.

Bo taniej, łatwiej kupić i przewieść i do tego zupełnie starcza. I na koniec nie trzeba tego wycinać tylko nacinasz delikatnie kątówką żeby woda spływała.

Cytat: krzysiek_z w 2019-10-15 | 22:11:36

Bo taniej

Rura PCV kanalizacyjna jest tańsza od kartonowego szalunku? To ile kosztuje np metr takiej rury o średnicy jak wyżej opisane ok 150-160-tka?

Najtańsza ok 15 pln. Ale u mnie najważniejsze byłablogistyka. Po szacunek muszę jechać do casto i ma 3 m dlugosci. Kanalizacyjna kupie wszedzie i bedzie mial 2m czyli wejdzie do auta.


I napisałem źle w wytrzymałości nakrętki. Trzeba patrzeć na siłę zrywajaca A nie scinajaca.