Kornikowo - Forum stolarskie
Wasze projekty => Krok po kroku => Wątek zaczęty przez: amciek w 2019-10-14 | 15:48:39
-
Witam,
Postanowilem zalozyc watek dotyczacy przygody jaka zaczynam. Budowa tarasu polaczona z wbudowaniem basenu i zadaszenia. Projekt jak dla mnie ambitny, mam nadzieje, ze sobie z Wasza pomoca poradze ;).
Zona drazyla dziure w brzuchu o basen, rozkladanie/skladanie basenu wiem, ze nie jest dla mnie. Troche czytalem na forach i optymalna dla nas opcja okazal sie basen kanadyjski, ktory moze byc basenem calorocznym. Dla tych ktorzy planuja zakup basenu - na jesien, po sezonie mozna wyrwac taki basen w naprawde fajnych pieniadzach. My zdecydowalismy sie na zakup basenu o wymairach 3,7x7,3m. Plan jest aby wkomponowac go w taras i zrobic zadaszenie w postaci ruchomych pokryw. Cos jak na tym filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=R3RlIqdQCh4 (https://www.youtube.com/watch?v=R3RlIqdQCh4)
Ruchome pokrywy to juz nie byle co, musza byc zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajacy odpowiednie bezpieczenstwo dla ludzi. Internet to miejsce na zadawanie roznych pytan ale uznalismy, ze zaplacimy konstruktorowi zeby przeliczyl i zaprojektowal konstrukcje pokryw. Jakby ktos potrzebowal to moge podac namiar na fajnego Pana, ktory profesjonalnie przelicza konstrukcje drewniane i stalowe.
Pierwotnie chcielismy aby pokrywa odkrywala sie po krotszym boku ale konstruktor przeliczyl caly uklad i sprowadzil nas na ziemie. Rozstaw prawie 8m powoduje, ze przekroje i waga takiej konstrukcji sa ogromne. Dlatego zmodyfikowalismy plan i pokrywy beda 2, najezdzajace na siebie (chowajace sie pod siebie) jak na filmie oraz beda jezdzic po dluzszym boku basenu. Będę potrzebował Waszej pomocy w doborze gatunku drewna i odpowiednich srodkow zabezpieczających. Mam nadzieje, ze pomozecie.
Taras: zakladamy wykonczenie tarasu drewnem lub deska kompozytową - jeszcze nie zdecydowalismy. Na korzysc drewna przemawia do mnie naturalnosc, piekno drewno ale odstrasza troche koniecznosc corocznego dbania, odswiezania. I tak bede mial juz fuche czysciciela basenu :/.
Drewno chyba tez nie nagrzewa sie do takich temperatur jak kompozyt. Slyszalem, ze na ciemna deske kompozytowa w sloneczny dzien nie da sie stanac. Drewno rowneiz jest cieple ale nie gorace - prawda to czy falsz?
Ale o konstrukcji tarasu. Planujemy odwiercic dziury ponizej glebokosci przemarzania, dolnyslask ma 0,8m wiec bede wiercil swidrem na ok 1m, wsadzic rure (plastik lub papier) i zalac betonem B25. Rozstaw miedzy osiami odwiertow co 60cm. W takim betonowym "slupku" umiescimy szpilke M12, na ktorej pozniej za pomoca nakretki i podkladki umocujemy legary. I teraz pytanie do Was - jaki przekroj legara zastosowac przy rozstawie slupkow co 60cm? Ew. jaki rozstaw slupkow zrobic i jaki legar dac.
Dlaczego metoda na szpilke i nakretke?
Jak dla mnie takie rozwiazanie ma ta zalete nad systemowymi diwajsami do poziomowania tarasow - bedzie tansze (koszt to szpilka, podkladka poszerzana, nakretka), latwo zrobic, latwo wypoziomowac pozniej legar, nawet jesli wszystkie betonowe slupki nie wyjda w poziomie. Legar wisi na podkladce i nakretce, nie ma kontaktu z betonem, nie trzeba izolowac. Chyba, ze cos przeoczylem i moj zachwyt nad tym rozwiazaniem jest zbyt duzy. Zamieszam dwa zdjecia z internetu pokazujac o co chodzi. Jedno ze strony ogrody Zachari - podaje zrodlo, zeby nie bylo niedomowień, drugie z grafiki google.
Planuje zatopic szpilke w betonie (szpilka ma 1m, przetne ja na 0,5m, wiec ok 30cm bedzie zabetonowane). Ostatnie 8-10cm wygne w L (to co w betonie).
Kilka wizualizacji naszego planu.
W najblizszy czwartek jesli pogoda pozwoli zaczynam akcje. Bede umieszczal postepy z prac.
Jesli mozecie poradzcie prosze jakie przekroje legarow zastosowac bo to bedzie determinowac wysokosc betonowych slupkow. Planuje 10x10 ale nie wiem czy to nie przesada :/
-
Do do konstrukcji to znajdź mój wątek taras na fundamencie slupkowym. Tam masz opis takiego wykonania że zdjęciami
-
Jak dla mnie to M12 to mało. Osobiście dałbym M20, podkładkę poszerzoną i drugą nakrętkę jako kontrę.
-
Dzięki za uwagi. Szukam wątku.
Czy M20 to nie przesada? Rozwazalem M16 i M12. Przecież na to pójdzie kratownica z legarow.
-
Dotre do kompa to znajde i wkleję. Ja robiłem na fi16. Widziałem robione na od 20 do 12. Wybrałem po środku....bo 12 też się bałem. Sprawdzałem też jakie są siły scinajace dla zakrętki i fi 12 też ma duży zapas. Tylko jak robisz na styk to kup dobre pręty i zakrętki a nie guownolit z casto
-
https://kornikowo.pl/krok-po-kroku/taras-na-fundamencie-slupowym/?PHPSESSID=6b95bdd974267f3ac4c77900620cf77b
-
Czy rury w otworach są na całej głębokości czy tylko górna część?
Patrząc na kotwy regulowane do słupów, to tam przekroje prętów są M20-M24 a ciężar wiaty można obliczyć z dużą dokładnością. W przypadku tarasu znasz tylko ciężar samej konstrukcji, reszta to wszystko co może znaleźć się na samym tarasie. Wydaje mi się, że M12 to zbyt mało aby przenosić takie obciążenia. Jak dla mnie nakrętka M12 wbije się w gwint (tym bardziej jedna).
-
https://kornikowo.pl/krok-po-kroku/taras-na-fundamencie-slupowym/?PHPSESSID=6b95bdd974267f3ac4c77900620cf77b
Już wczoraj obczajalem ten wątek. Nie mogę znaleźć co ile wierciles słupy. U mnie przy rozstawie co 60cm wychodzi mi 154 dziury :/.
Jaka rurę dawales? Chodzi mi o tą pomarańczowa. To jest 110 czy 160? Dawales ja do samego dna czy tylko na gorze? Ja mam plan wywiercic dziurę swidrem 150, wlać tam betonu i pomarańczowa rurę 110 dać tylko na gorze (w tej części gdzie ma wystawac słupek betonowy ponad powierzchnię ziemi)+jakieś parę cm w ziemi żeby to się nie przewróciło. Beton będę zamawiał z gruchy do innych prac więc Kubik w te czy wewte nie zrobi różnicy, a mieszać ręcznie mi się nie widzi. Pytanie pozostanie jak to wlać do dziury o średnicy 150. Łopata, lejek, zsyp jakiś kombinować.
Prety dam M16 klasy 8.8.
Jak głęboko wierciles na szpilke i pamiętasz ile kartuszy kotew zuzyles? Muszę jakoś oszacować ile tego zamówić.
-
Uważam, że z rurą wystająca tylko ponad ziemię idziesz w dobrym kierunku. Chodzi o to, aby ziemia przykleiła się do betonu. Gdy rura jest na całej długości, wtedy siła rozkłada się tylko na dno betonu. Ziemia nie klei się do rury... ;)
-
Myślicie żeby ten beton w ziemi wibrowac? Wypożyczenie wibratora na dzień to nie jest mega wydatek ale nie chce też zbytnio przesadzać i strzelać do Wróbla z armaty.
-
A po co Dajecie te plastikowe rury kanalizacyjne zamiast kartonowego/papierowego szalunku który jest w tubach po ok 2-2,5 m. Taniej, potem ściągnąć, rozciąć szalunek i piękny, równy beton. Nic nie wibruj, bez przesady. Czołgiem można jeździć po takiej konstrukcji.
-
Czy rury w otworach są na całej głębokości czy tylko górna część?
Tylko góra żeby nie wylewał się beton. Nie ma sensu robić w całości. Dla purystów można włożyć worek do doła przed zalaniem żeby cement nie uciekał do gleby.
Co do zerwania gwintu tutaj są tabele wytrzymałości pręta na ścinanie:
http://www.azmet.com.pl/static/uploaded_files/aprobaty-techniczne-11/azmet---prety-gwintowane-din975-kl-48-kl-88---instrukcja-montazu.pdf
A tutaj śruby:
https://wbia.po.opole.pl/zadania/kbii/Tabela%20do%20projektowania%20srub.pdf
Jeden kN to 101.97Kg. Jak widać jedną śruba fi12 najgorszej jakości ma wytrzymałość na ścinanie > 2T.
Ja tylko raz się zastanwiałem czy dobrze zrobiłem dając fi 16, jak wszedłem na belki stalowe wyczułem ruch w bok. Ale po spięciu konstrukcji już tego nie ma i czuję sie pewnie.
Nie mogę znaleźć co ile wierciles słupy. U mnie przy rozstawie co 60cm wychodzi mi 154 dziury :/.
Wyszło mi co 85 cm licząc prostopadle do domu (taki wymiar wynikał z wymiaru tarasu) i co 100 równolegle do domu. No było trochę wiercenia i zalewania, dlatego nie robiłem tego sam :D
Jaka rurę dawales? Chodzi mi o tą pomarańczowa. To jest 110 czy 160? Dawałeś ja do samego dna czy tylko na gorze? Ja mam plan wywiercic dziurę swidrem 150, wlać tam betonu i pomarańczowa rurę 110 dać tylko na gorze (w tej części gdzie ma wystawac słupek betonowy ponad powierzchnię ziemi)+jakieś parę cm w ziemi żeby to się nie przewróciło. Beton będę zamawiał z gruchy do innych prac więc Kubik w te czy wewte nie zrobi różnicy, a mieszać ręcznie mi się nie widzi. Pytanie pozostanie jak to wlać do dziury o średnicy 150. Łopata, lejek, zsyp jakiś kombinować.
Rura 160, dawana tylko na górze. I w sumie nie było wiercone tylko łopatą na ok 60 cm wybierane. Czemu 60 ? bo tak. A serio to to jest taras i do tego nie jest połączony z domem, dziur dużo, ryzyko małe a poza tym mam grunty niewysadzinowe więc ryzyko jeszcze mniejsze.
Jak głęboko wierciles na szpilke i pamiętasz ile kartuszy kotew zuzyles? Muszę jakoś oszacować ile tego zamówić.
Każdy producent podaje wydajność sytemu i jak używać więc musisz sobie to sprawdzić (fi otworu, nimimalną głębokośc, sposób czyszcznia). Fischer ma nawet fajną apkę na telefon która ci to liczy. Jak nie wiesz co i jak to powiedz jaki system chcesz użyć to pomogę w obliczeniach. Jedyna moja uwaga to że wydajność kartusza jest mniejsza niż z ulotki bo na początku traci się z 1-2 cm zanim składniki się zmieszają.
-
Myślicie żeby ten beton w ziemi wibrowac? Wypożyczenie wibratora na dzień to nie jest mega wydatek ale nie chce też zbytnio przesadzać i strzelać do Wróbla z armaty.
Nie ma co wibrować.
A po co Dajecie te plastikowe rury kanalizacyjne zamiast kartonowego/papierowego szalunku który jest w tubach po ok 2-2,5 m. Taniej, potem ściągnąć, rozciąć szalunek i piękny, równy beton. Nic nie wibruj, bez przesady. Czołgiem można jeździć po takiej konstrukcji.
Bo taniej, łatwiej kupić i przewieść i do tego zupełnie starcza. I na koniec nie trzeba tego wycinać tylko nacinasz delikatnie kątówką żeby woda spływała.
-
Bo taniej
Rura PCV kanalizacyjna jest tańsza od kartonowego szalunku? To ile kosztuje np metr takiej rury o średnicy jak wyżej opisane ok 150-160-tka?
-
Bo taniej
Rura PCV kanalizacyjna jest tańsza od kartonowego szalunku? To ile kosztuje np metr takiej rury o średnicy jak wyżej opisane ok 150-160-tka?
Najtańsza ok 15 pln. Ale u mnie najważniejsze byłablogistyka. Po szacunek muszę jechać do casto i ma 3 m dlugosci. Kanalizacyjna kupie wszedzie i bedzie mial 2m czyli wejdzie do auta.
I napisałem źle w wytrzymałości nakrętki. Trzeba patrzeć na siłę zrywajaca A nie scinajaca.
-
Update z postępów.
Wywiercilem otwory w ziemi co 75cm. Nie wiem czy za gęsto czy może nie. Chciałem zapłacić komuś (konstruktorów), żeby przeliczył rozstaw otworów ale koszt był niewspółmiernie wysoki do ewentualnych zysków. Wiec uznałem, że nie warto. Co 1m może by i wystarczyło, ale uznałem, że lepiej geściej bo to tylko koszt mojej pracy i ciutek więcej betonu, który i tak przyjechał w gruszce.
Grunt niestety mam mocno kamieniasty, bardzo dużo w nim również gruzu więc do wiercenia zaprzegnalem świder spalinowy. Wiertlo fi 100, rura plastikowa 110. Sam byłem zdziwiony jak te rury łatwo wchodziły, czasami wręcz wpadły same w otwory. Chyba to przez mój grunt tak to się rozbijalo.
Świder ułatwia pracę ale kamienia i odlamka cegly nie pokona. Mimo, że każdy otwór był starannie wymierzony w dwóch osiach, przed wierceniem wyglądało to książkowo. A pozniej każdy kolejny otwór to masa nerwów. A to Świder sciagnelo w bok, a to kamień lub jakiś gruz. Część otworów jest gleboka na ok 90cm, ale są i takie które maja po 50-60cm. Chcialem coś pokombinować, rozbijac lomem te gruzy ale czas, czas, czas. Na wszystko trzeba mega ilości czasu. Było kilka otoworow niby łatwych i teoretycznie bezproblemowych, te najbliżej fundamentu przecież są w piachu. Ale po drodze natknąłem się na bednarke od odgromowki i rurę wodna do zasilania zraszaczy. Ja prdl, na wiosnę życie pokaże czy rura jest odporna na swidrowanie.
Każdy otwór wibrowany, beton osiadal po wibrowaniu jakieś 15cm, każda rura oczywiście się zeskosowala. Poza tym, że ujowo wygląda to mam nadzieję, że da się w miarę prosto później wkleić szpilki. Teraz czekam ok miesiąca, a później jak pogoda pozwoli będę wiercil i wklejal szpile M16.
Poziom mam tak złapany, że szpilka ma wystawac ok 5cm, pozniej nakrętka, podkładka, profil 60x40x3 w ocynku (pionowo), na to legar 40x60 lub x70 i na to deska 25-30mm.
Ile szpilka musi wchodzić w beton? Będę kleil na coś.z.fischera. Nie rozpoznawalem jeszcze tematu kotew. Czy coś możecie polecic?
Teraz na chłodno analizując wszystko, zrobiłbym to inaczej. Wiercil bym otwory, nawet jeśli otwór zszedł z linii to zalewamy betonem, a dopiero później po zawibrowaniu, wstawialbym kawałek rury np 15-20cm, tak żeby gora rury była w poziomie, oraz licowala się z osią innych otworów i dopiero dolewlbym betonu. A ja niepotrzebnie zalewalem beton przez rury. To był błąd bo nie dość, że się pokrzywily to mocno napocilem się, żeby utrzymać poziom.
Cytując podpis jednego z kolegów "wszystko wydaje się łatwe do zrobienia dopóki samemu się tego nie spróbuje zrobić". (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191027/cc66c1c35bbb02d5cca2d0193606556d.jpg)
-
Kupa roboty, gratulacje :)
Wiercil bym otwory, nawet jeśli otwór zszedł z linii to zalewamy betonem, a dopiero później po zawibrowaniu, wstawialbym kawałek rury np 15-20cm, tak żeby gora rury była w poziomie
A pisaliśmy żeby tak zrobic :D
Ja używałem Zaprawa iniekcyjna FIS P https://www.fischerpolska.pl/pl-pl/produkty/zamocowania-chemiczne/zaprawa-iniekcyjna/zaprawa-iniekcyjna-fis-p
A tutaj masz kartę jak tego uzywać średnicami wiercenia oraz głębokościami zakotwienia.
-
A pisaliśmy żeby tak zrobic :D
Oczywiście, ale jak jest tysiąc doradców i pośpiech to później jest jak jest.
Dzieki za karty. Czy dobrze rozumiem, że dla M16 min głębokość kotwienia to 13cm?
-
Te 50 - 60 cm zagłębienia w gruncie może być za mało. Gdzieś na tym forum wstawiałem zdjęcia jak mi wywaliło słupki na kilkanaście cm do góry bo grunt wysadzinowy był.
Szpilki M16 dawałbym faktycznie tak z 13-15 cm. Tylko nie gównolit z marketu tylko wytrzymałosciowe min. klasy 8.8.
Uważaj przy wierceniu bo pod M16 to musisz co najmniej dawać otwór fi 18 (a może nawet większy), a słupki jak rozumiem bez zbrojenia więc jak przyłożysz od razu wiertłem 18 bo obawiam się, że popęka. Ja bym wiercił na 3 podejścia fi 10, 14, 18.
-
Te 50 - 60 cm zagłębienia w gruncie może być za mało. Gdzieś na tym forum wstawiałem zdjęcia jak mi wywaliło słupki na kilkanaście cm do góry bo grunt wysadzinowy był.
Pocieszam się, że mieszkam w ciepłej części Polski. Ostatnio jak było - 5C to prawie ogłosili stan klęski żywiołowej ;).
Grunt to głównie glina, to wysadzinowy?
-
Grunt wysadzeniowy to taki który przepuszcza mało wody czyli glina też ???
-
Grunt wysadzeniowy to taki który przepuszcza mało wody czyli glina też ???
No toś mnie pocieszyl :(
-
To ja Cię pocieszę niestety jeszcze bardziej :(
Nie ważne jest jaka temperatura jest zazwyczaj. Wystarczy, że raz przemarznie poniżej posadowienia i masz wysadzone. Może nic się nie zadrzyć przez długi czas a za 5 lat mróz przyciśnie i przytrzyma parę dni i będzie kicha. Bo nie ma takiej siły, żeby powstrzymać siłę zamarzającej wody. Na tarasie z uwagi na płaską powierzchnię, każde wysadzenie będzie widoczne. Po paru latach będziesz miał fale Dunaju :(
Masz teraz dwa wyjścia wykopać te słupy, które wg Ciebie są najpłycej położone albo poczekać na to co się będzie działo. Tylko w mojej ocenie to jak miecz Demoklesa.
Jest jeszcze trzecie wyjście, które jest wariantem drugiego: dosypać ziemi. Zawsze to trochę zmniejsza ryzyko bo zwiększa odporność na przemarzanie. Tylko cały czas nie masz pewności czy wystarczająco.
-
Uważaj przy wierceniu bo pod M16 to musisz co najmniej dawać otwór fi 18 (a może nawet większy)
Trzeba dawać taki fi jaki każe producent. Masz w specyfikacji napisane że pod taką średnice potrzeba takiego gwintu i dajesz tyle i tyle cm kotwy chemicznej.
Jest jeszcze trzecie wyjście, które jest wariantem drugiego: dosypać ziemi. Zawsze to trochę zmniejsza ryzyko bo zwiększa odporność na przemarzanie. Tylko cały czas nie masz pewności czy wystarczająco.
Rozwiązanie czwarte to zrobić "opaskę przeciwwysadzinową" dla tarasu z styroduru czy innego epsa tak jak sie robi w przypadku płyt fundamentowych. Raczej drogo ale zadziała.
-
Uważaj przy wierceniu bo pod M16 to musisz co najmniej dawać otwór fi 18 (a może nawet większy)
Trzeba dawać taki fi jaki każe producent. Masz w specyfikacji napisane że pod taką średnice potrzeba takiego gwintu i dajesz tyle i tyle cm kotwy chemicznej.
Co do fi otworu to 100% racji, wszystko jest napisane na specyfikacji kotwy chemicznej (oczywiście tylko dla pewnego zakresu średnic, miałem taki przypadek kiedyś że musiałem estymować).
Ja się odnosiłem do tego, żeby nie jechał od początku otworu na gotowo bo rozwali ten dość delikatny słup. Te średnice to były przykłady.
-
Amicek napisz ile masz tych słupów ?
-
Na tą chwilę 83 otwory. Dojdzie pewnie jeszcze kilkanaście jak zasypie basen.