mogę pwiedzieć za siebie 50  wiem wiem prawie starszy od węgla 
A tak na poważnie ktoś ma pomysł jakby dobrać się do blatu podawczego żeby go spróbowac równolegle do noży ustawić?

No i gites majonez. Jak nadaje się do klejonki to znaczy ze jej funkcja jest spełniona.

@Flacha a udało ci się coś zrobić z tym blatem podawczym? Zlikwidować tą różnicę 0.1mm w stosunku do noża, szczelinę wyrównać?

Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka

@jpyt jeszcze nie, muszę znaleźć pomysł jak się do tego blatu dobrać żeby nic nie popsuć. Jak na razie ten temat sobie odpuszczam.
Ważne, że zaczyna stugać przyzwoicie choć czasamu zauważalne są zwłaszcza na szerszych deskach ślady( poprzeczne kreski) jakby snipe ale jak przepuszczę jeszcze kolejny raz to znikają. I to teraz muszę ogarnąć - czy coś robię źle, czy trzeba jeszcze coś podregulować choć noże na całej szerokości blatu są na 0 z odbiorczym.

Jeśli ktoś mógłby się podzielić doświadczeniem w tym temacie to będę wdzięczny za podpowiedź.

Noże powinny być o włos wyżej od odbiorczego. Przy podobnej wielkości maszynce (u mnie) przesuwają liniał postawiony na sztorc (30 cm) o 3 mm. Linie mogą pojawiać się przy złym prowadzeniu. Kiedy deska przejdzie na odbiorczy, dociskaj do niego.

Nigdy się z takim czyjmś nie spotkałem.  To jest efekt takie "wygładzenia" w tym miejscu czy czujesz pod palcem dołek?
Powstaje na początku czy na końcu struganej deski?

Przy konstrukcji wyrówniarki i tym co piszesz to w zasadzie jest tylko jedna możliwość na takie pasy -  błąd ludzki 
Postrugaj więcej, szybko sam dojdziesz do tego co i jak.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś to pooglądaj na YT filmiki na ten temat,  mnie dużo dał ten o pracy na równiarce od Kępy Marzeń. Pi razy Oko, czyli forumowy @Jacku,  ma także super film o różnych metodach przygotowywaniu do klejonki (czyli trochę szerzej ujęte).

Od mojej strony takie najważniejsze rzeczy to:

- Nie pracuj z materiałem większym niż potrzebujesz. Tego akurat nigdzie nie usłyszałem na YT a przejchałem się na tym osobiście. Nie ma sensu równać krzywej kantówki 2m jeśli potem potrzebujesz z niej 2x80 cm. Stracisz za dużo materiału na równaniu na całej długości. Najlepiej przeciąć wtedy na pół i równać odcinki 1m, które samym przecięciem już będą o połowę równiejsze. To samo dotyczy pracy na szerokości materiału gdzie w typowy sposób usłojenie "podnosi" dechy. Nie ma sensu strugać materiału szerokiego na 20cm jeśli potem i tak zamierzasz go pociąc na lamele np. 7 cm.

- Praktycznie przed każdym przejazdem sprawdź materiał (przykładając do poziomicy, liniału czy czegoś innego co wiesz, że jest równe i jest długości twojego materiału).

- Nie strugaj "po całości" za wyjątkiem strugania końcowego, bo to nic nie da. Jeśli masz kantówkę w łuk (pokazało ci to przyłożenie do np. poziomicy) to zestrugaj z jednej strony i z drugiej odcinki najbardziej odchylone.  To samo jeśli coś ci przeszkadza w środku. Podstrugaj to. Jak już twój materiał jest względnie równy, nie ma łuku, nie ma beczki a po prostu jest "pofalowany" to rób pełne struganie z pełnymi przejazdami.

- Jak już robisz pełny przejazd to równo, bez zatrzymań i bez nadmiernego dociskania do blatów (wbrew pozorom nawet całkiem spora kantówka potrafi się nieźle poddać takiem dociskowi).

Tyle co mogę powiedzieć z mojej strony, z moich doświadczeń. Pisali tu w wątku tacy, co przetrugali zdecydowanie więcej m3 niż ja więc mogą coż dopowiedzieć, albo zanegować jakieś moje doświadczenia (też się jeszcze cały czas uczę).