Kornikowo - Forum stolarskie
Narzędzia elektryczne mobilne => Wkrętarki / Wiertarki / Frezarki => Wątek zaczęty przez: jack49 w 2021-06-16 | 18:24:53
-
Chcę skopiować mały element za pomocą freza z łożyskiem. Wyciąłem element zgrubnie wyrzynarką tak aby był nadmiar 1-1,5mm. Zamontowałem frezarkę pod stołem i bardzo powoli zbliżałem elementy w stronę frezu. Niestety długo sobie nie pofrezowałem bo już po chwili wyrwało mi materiał z ręki i pizgło o ścianę. Próbowałem przesuwać w drugą stronę i to samo. Zmniejszyłem obroty, nic nie dało. Postanowiłem frezować z ręki - w takim układzie powinienem pchać frezarkę co też starałem się robić, jedyne co się zmieniło to że zamiast rzucać materiałem rzucało moją rękę trzymającą frezarkę...
Zapewne coś robię źle ale nie mam pomysłu czego mogę jeszcze spróbować.
-
Pokaz tego freza. Jakieś zdjęcia itp.
-
Został w norze, jutro mogę zrobić foty. To frez Luna bardzo mało używany, prawie że nowy.
-
Miałem taki problem gdy: dałem ciała z posuwem/dociskiem materiału, chiński tępy frez miał "łożysko" które biło i stawiało za duży opór.
-
Przykręć do stolika frezarki jakiś pin, o który zaprzesz element przed kontaktem z frezem.
Piotr.
-
chiński tępy frez miał "łożysko" które biło i stawiało za duży opór.
W moim przypadku prawie nieużywana Luna, choć nie mogę wykluczyć, że z jakiegoś powodu przytępiłem. Nie pamiętam co dokładnie tym frezem robiłem ale na początku nie miałem takich problemów. Jedyna różnica, że to co robiłem wcześniej było dużo większe więc materiał z ręki nie mógł tak sobie wyskoczyć.
Przykręć do stolika frezarki jakiś pin, o który zaprzesz element przed kontaktem z frezem.
Problem w tym, że element to taka S-ka i po przefrezowaniu 2cm już by się nie zapierało.
-
Bardzo dziwna historia tym bardziej, że zbiór 1-1,5mm to bardzo mało. Sam używam frezów Luna (frezarka pod stolikiem) i nigdy nie miałem podobnej sytuacji. Mogłoby się tak faktycznie zdarzyć, że wyrwało Ci z ręki ale to tylko z jednej strony. Ale piszesz, że próbowałeś z dwóch stron. Popatrz na youtuby może robisz coś źle i tego nie mówisz.
I jeszcze jedno frez z łożyskiem potrzebuje powierzchni referencyjnej czyli łożysko toczy się po wzorcu a frez odwzorowuje kształt we frezowanym materiale.
Frezy z łożyskiem zazwyczaj mają małą średnicę więc powinieneś mieć obroty relatywnie wysokie (trudno mi powiedzieć czy maksymalne bo nie podajesz ani fi fresu ani rodzaju materiału).
-
A ja tak zapytam głupio.. w dobrą stronę prowadziłeś materiał?
-
I jeszcze jedno frez z łożyskiem potrzebuje powierzchni referencyjnej czyli łożysko toczy się po wzorcu a frez odwzorowuje kształt we frezowanym materiale.
Tak, oczywiście - chociaż tyle wiem :P
Frezy z łożyskiem zazwyczaj mają małą średnicę więc powinieneś mieć obroty relatywnie wysokie (trudno mi powiedzieć czy maksymalne bo nie podajesz ani fi fresu ani rodzaju materiału).
Grubość frezu to około 10mm ale dokładnie sprawdzę wieczorem co to za model. Materiał frezowany to buczyna około 20-25mm grubości.
Co do obrotów to faktycznie może być to dobry trop bo w skali 1-6 zacząłem od 4 a później tylko zmniejszałem.
A ja tak zapytam głupio.. w dobrą stronę prowadziłeś materiał?
Tak jak pisałem na początku chyba się pomyliłem ale zmieniłem kierunek prowadzenia i było to samo. Później jeszcze wziąłem frezarkę w rękę i tak jak zawsze pchałem frezarkę od siebie trzymając materiał po lewej stronie od frezu i to samo. W jednym momencie to nawet nie można mówić o prowadzeniu materiału w którąś stronę bo wyrwało mi z łapy zaraz po wjechaniu frezem w materiał.
-
Może masz bicie na frezie, spróbuj innym.
-
Niestety nie mam innego długiego z łożyskiem.
-
Problem w tym, że element to taka S-ka i po przefrezowaniu 2cm już by się nie zapierało.
a ile ma wysokości?
-
Objawy wskazywałyby na frezowanie w niewłaściwym kierunku, ale rozumiem, że próbowałeś w drugą stronę?
-
a ile ma wysokości?
Chodzi o grubość materiału? Jakieś 20-25mm buczyny.
Objawy wskazywałyby na frezowanie w niewłaściwym kierunku, ale rozumiem, że próbowałeś w drugą stronę?
Tak, jak pizgło mi w ścianę to skumałem, że nie w tę stronę przesuwałem i powinienem z tego co rozumiem przesuwać "pod prąd" czyli od wspomnianej ściany.
-
Też tak miałem tyle, że na frezie bez łożyska.
Próbowałem frezować uchwyty do szuflad ze sklejki 18mm (kształt litery C). Kilka razy wyj...ło mi materiał tak, że odpuściłem frezowanie takich detali (na razie). Też się zastanawiam jaką do tego obrać technikę.
-
Jakieś 20-25mm buczyny.
sporo jak na frezowanie z ręki, jakiej wysokości jest ostrze we frezie?
-
Kilka razy wyj...ło mi materiał tak, że odpuściłem frezowanie takich detali (na razie).
No właśnie ja nie lubię przegrywać więc wolałbym nie odpuszczać tylko ustalić co robię nie tak. Inna sprawa, że bez przyłbicy nie podchodzę :)
sporo jak na frezowanie z ręki, jakiej wysokości jest ostrze we frezie?
Około 50mm - chyba tylko luna robi takie długie z trzpieniem 8mm.
-
To co napisał Piotr potrzebny drugi punkt podparcia, który będzie stabilizował element podczas frezowania. Drgania elementu/frezarki = droga do wyrwań.
Nie zawsze jest to możliwe jeśli elementy są małe, dlatego np. kiedy potrzebuję cienkie listewki z frezem profilowym, nie frezuję wyciętych listewek, ale frezuję w szerszej desce i po frezowaniu odcinam taką listewkę. Gdybym wcześniej pociął deskę na listewki i próbował frezować to jest duże prawdopodobieństwo że stracił bym palce albo/i materiał.
Z moich dotychczasowych doświadczeń mam też takie wniosek że w przypadku frezów płytkowych z prostopadłymi ostrzami istotna jest średnica frezu i jej stosunek do naddatku jaki zbieramy. Jeśli frez ma małą średnicę albo naddatek jest większy niż promień frezu, tak że materiał zachodzi za krzywiznę frezu zwiększa ryzyko że kiedy drgania się pojawią to coś wyrwie, dlatego albo większa średnica albo dokładniejsze wstępne przycięcie, żeby ostrze wychodząc z materiału było poniżej osi frezu - tak jak na rysunku.
Istotna jest też wysokość jaką zbieramy, dlatego kiedy wysokość jest duża lepiej użyć frezu spiralnego, albo pierścienia kopiującego i przejazd na kilka razy (zwiększając wysokość).
-
Jest w sieci film Mozesa gdzie przy ultraszybkiemu filmowaniu pokazuje bicie frezów z łożyskiem, kiepskie frezy latają nawet do 1/4 średnicy, zdaje sobie sprawę, że to reklama absurdalnie drogich frezów od bits&bits ale mimo wszystko 19k klatek/s daje do myślenia
-
Około 50mm - chyba tylko luna robi takie długie z trzpieniem 8mm.
Tu może tkwić ów sęk :) że za długi frez sobie sprawiłeś, a że korzystasz zazwyczaj z jego końcówki to im dalej od mocowania tym bardziej może nim majtać. na 8mm to moim zdaniem 25mm wysokości jest optymalne, wszystko co więcej to już ... kasa albo ryzyko ;)
-
Wszystkie komentarze jak najbardziej słuszne co do ogółu ale zwróćcie uwagę, że zbiór był znikomy tylko 1-1,5 mm przy frezie fi 10 na trzpieniu 8mm. Nawet przy długim wysunięciu te parametry powinny dawać komfortową pracę. Tym bardziej że Luna to nie jest jakiś low end.
Sprawdź jeszcze czy osadzenie trzpienia w zacisku frezarki było właściwe czyli na całej długości tulejki. Minimalna nieosiowość mogła prowadzić do bicia.
Jak to było OK to jedyne wyjście sprawdzić na innym frezie.
I jeszczcze jedno: zakładam, że nie pchałeś materiału "na chama" w kierunku prostopadłym do osi freza bo na takiej długości to mógł się faktycznie ugiąć frez co doprowadziło do rotacji mimośrodowej.
-
Podobne zachowanie zauważyłem przy mniejszym sprzęcie typu miniszlifierka. Z frezem, który jest minimalnie niecentryczny, praca na drobnych detalach wiąże się z tym, że zwyczajnie zaczyna odskakiwać, mimo wysokich obrotów 20-25k rpm.
-
kiedy potrzebuję cienkie listewki z frezem profilowym, nie frezuję wyciętych listewek, ale frezuję w szerszej desce i po frezowaniu odcinam taką listewkę.
No z listewką tak można zrobić. Dodatkowo można założyć do stołu grzebienie stabilizujące materiał. W przypadku takich pokręconych kształtów jakie próbuję zrobić nie mogę założyć nawet osłony - po prostu frez wystaje ze stołu.
kiepskie frezy latają nawet do 1/4 średnicy
Luna całkiem tania nie jest. Może to nie FS ale nie jest też marketówka. W sumie nie oznacza to wcale, że nie ma bicia ale może chociaż mniejsze :-)
Tu może tkwić ów sęk :) że za długi frez sobie sprawiłeś, a że korzystasz zazwyczaj z jego końcówki to im dalej od mocowania tym bardziej może nim majtać. na 8mm to moim zdaniem 25mm wysokości jest optymalne, wszystko co więcej to już ... kasa albo ryzyko ;)
Problem w tym, że krótszym frezem nie byłbym w stanie w ogóle tego zrobić. Już teraz muszę frez trochę wysunąć z uchwytu bo po odjęciu grubości stołu łożysko chodziłoby po materiale a nie po szablonie. Jeśli krótszy frez to musiałbym robić to z ręki.
Sprawdź jeszcze czy osadzenie trzpienia w zacisku frezarki było właściwe czyli na całej długości tulejki.
No właśnie tak jak pisałem nie był do końca osadzony ze względów technicznych. Do końca wsadziłem go kiedy próbowałem frezować z ręki ale wtedy też robiłem to na niższych obrotach - może tu jest problem.
I jeszczcze jedno: zakładam, że nie pchałeś materiału "na chama" w kierunku prostopadłym do osi freza bo na takiej długości to mógł się faktycznie ugiąć frez co doprowadziło do rotacji mimośrodowej.
Na chama nic nie robiłem bo boję się sytuacji, że po wyrwaniu materiału z rąk ręce dalej będą szły w stronę frezu. Niemniej jednak być może faktycznie jest problem w stabilności całej konstrukcji - zdarzyło mi się tak, że po szarpnięciu poluzowały się uchwyty kubka pod stolikiem i cała frezarka się przekrzywiła.
Coś czuję, że skończy się na nauce precyzyjnego szlifowania ;-)
-
Problem w tym, że krótszym frezem nie byłbym w stanie w ogóle tego zrobić. Już teraz muszę frez trochę wysunąć z uchwytu bo po odjęciu grubości stołu łożysko chodziłoby po materiale a nie po szablonie. Jeśli krótszy frez to musiałbym robić to z ręki.
Frez dolnym łożyskiem lub pierścień kopiujący i frez bez łożyska, to jest moim zdaniem rozwiązanie dla ciebie :)
-
Frez dolnym łożyskiem
Przy takim frezie to tylko z ręki bo łożysko mogłoby nie wyjść ponad blat.
pierścień kopiujący i frez bez łożyska
Rozważałem taką opcję ale wtedy jeśli dobrze rozumiem skopiowany element byłby większy.
-
tak gruby masz ten blat czy frezerka ma ograniczone opuszczanie? Minimalne zalecane osadzenie frezu to 2/3 wysokości trzpienia.
Rozważałem taką opcję ale wtedy jeśli dobrze rozumiem skopiowany element byłby większy.
To zależy od średnicy frezu/pierścienia i tego jak przygotujesz szablon względem frezu/pierścienia, jeśli frez masz 8mm, pierścień 12mm, to szablon powinien być o 2mm (12-8=4/2=2) węższy niż rozmiar docelowy itd.
-
Problem w tym, że krótszym frezem nie byłbym w stanie w ogóle tego zrobić. Już teraz muszę frez trochę wysunąć z uchwytu bo po odjęciu grubości stołu łożysko chodziłoby po materiale a nie po szablonie. Jeśli krótszy frez to musiałbym robić to z ręki.
Bez fotek nie uwierzę ;D
-
tak gruby masz ten blat czy frezerka ma ograniczone opuszczanie?
Bez fotek nie uwierzę
Stół to Wolfcraft 2500 a frezarka to Makita RT0700. Grubość stopy + tej wkładki do blatu i niestety taki długi frez muszę jeszcze wyciągać.
Minimalne zalecane osadzenie frezu to 2/3 wysokości trzpienia.
Mieszczę się w tym przedziale.
To zależy od średnicy frezu/pierścienia i tego jak przygotujesz szablon względem frezu/pierścienia, jeśli frez masz 8mm, pierścień 12mm, to szablon powinien być o 2mm (12-8=4/2=2) węższy niż rozmiar docelowy itd.
Problem w tym, że szablonu nie robiłem sam a jest nią część którą trzeba dorobić.
-
No to jest jeszcze opcja jeśli element jest nieduży ale jego kształt da ci dobry chwyt by paluchy trzymać z dala o frezu, wypiąć frezarkę ze stolika, obrócić do góry nogami stopą, zamocować w jakim imadle, wtedy odejdzie ci grubość stolika i może opitolisz to frezem o mniejszej wysokości? :)
-
To już chyba byłoby lepiej kupić krótszy frez i frezować z ręki bo o ile element mógłbym pewnie chwycić to jak nim szarpnie to mógłbym przypadkowo sprawdzić organoleptycznie ostrość frezu.
Jeszcze zastanawiam się nad użyciem popychacza do strugarki od góry i popychacza do piły od boku ale nie wiem czy coś z tego wyjdzie.
-
jeśli przedmiot frezowany jest mały i nie ma jak go dobrze i mocno trzymać to normalne że go wyrywa z rąk, w szkole uczyli o Archimedesie, im mniejsze tym mniej siły trzeba by frez wyrzucił przedmiot , Jeśli przedmiot jest mały dodaj mu "ramię" i będziesz miał większą kontrolę nad nim, nie trzymaj palcami przedmiotu bo teraz oberwała tylko ściana i jeszcze palce masz całe, jak przedmiot frezowany jest mały to zamontuj go w ścisku i operuj nim
-
To też ciekawy pomysł.
-
nie mam pomysłu czego mogę jeszcze spróbować.
Jak mały to element? Może za słabo żeby dobrze chwycić i delikatnie prowadzić?
Można tak jeszcze żeby całość przykleić do jakiegoś kawałka sklejki większego na taśmę dwustronną do wykładzin /i/lub klej na gorąco. Wtedy jest za co mocno trzymać materiał.
A jak się ma dobry chwyt to frezowanie odwrotnie niż trzeba nie jest takie złe, mniej zbierasz nadmiaru na początku.
-
Byłem dziś na krótką chwilkę w norze i po pierwsze jak każdy facet przesadziłem z długością ;-) Frez który posiadam ma 25mm części roboczej (potem sobie przypomniałem, że chciałem kupić dłuższy ale ostatecznie kupiłem ten).
Po drugie spróbowałem jeszcze raz pofrezować z ręki tym razem ustawiając maksymalne obroty. Szło na początku dużo lepiej pewnie ze względu na wyższe obroty ale może też trochę pewniej trzymałem frezarkę. Niestety jak doszedłem do dolnej części elementu znowu szarpnęło ale tym razem urwało spory kawał. Nie wiem czy to przez to, że były to sztorce czy może jest inna przyczyna.
Na zdjęciach po kolei - szablon z widocznym kawałkiem gdzie udało się całkiem nieźle skopiować, wyrwania które powstały podczas wczorajszych zabaw i na końcu urwany kawałek.
-
Po pierwsze nie frezowałbym tego kawałka naraz. Wysokość podziel na trzy etapy. Nawet na cnc taki program ustawiłbym ze zbiorem max 2mm w jednym przejściu
… i z innej beczki, z tych fotek to widzi mi się, że tego materiału wystawało ze wzorca więcej niż 1.5mm
-
Ja bym to szlifował, masz na czym utoczyć walec żeby zrobić mocowanie na papier?
-
Po pierwsze nie frezowałbym tego kawałka naraz. Wysokość podziel na trzy etapy. Nawet na cnc taki program ustawiłbym ze zbiorem max 2mm w jednym przejściu
Musiałbym jak rozumiem zainwestować we frez z górnym łożyskiem. Jak najbardziej jest to do przemyślenia.
… i z innej beczki, z tych fotek to widzi mi się, że tego materiału wystawało ze wzorca więcej niż 1.5mm
Faktycznie były takie miejsca :-) Jakoś nie mam chyba talentu do oceny wielkości "na oko" :-P
Ja bym to szlifował, masz na czym utoczyć walec żeby zrobić mocowanie na papier?
Mam czołg który od przodu ma wałek więc w teorii dałoby radę.
Edit:
Tak się teraz zastanawiam, że łożysko z drugiej strony chyba nic nie da, ale może się mylę.
-
Łożysko dolne i niski frez, za pierwszym razem frezujesz od wzorca. Kolejne etapy od wyfrezowanych poziomów
-
Łożysko dolne i niski frez, za pierwszym razem frezujesz od wzorca. Kolejne etapy od wyfrezowanych poziomów
o to to toto właśnie mi chodziło ;)
@jack49 (https://kornikowo.pl/index.php?action=profile;u=1177) ale to wstępne przygotowanie to hmm też takie mocno "różnorodne" nie masz wyrzynarki żeby to w miarę objechać przed frezowaniem?
Bo jak tam masz takie schodki, raz materiału grubiej raz zadzior wystaje grubszy to moim zdaniem nie przyłożyłeś się do przygotowania tego pod frezowanie, chyba że braki narzędziowe, ale to nawet tarnikiem po tych zębach objechać żeby nie było takiego przeskakiwania że raz grubiej frez musi zebrać raz cieniej, wtedy aż się prosi żeby fraz rwał. Tak trochę siekierą ciosane. ::)
-
Łożysko dolne i niski frez, za pierwszym razem frezujesz od wzorca. Kolejne etapy od wyfrezowanych poziomów
Nie za bardzo rozumiem o co chodzi. Jeśli łożysko będzie chodzić po wzorcu to noże będą na całej grubości obrabianego materiału.
ale to wstępne przygotowanie to hmm też takie mocno "różnorodne"
Potwierdzam :-)
nie masz wyrzynarki żeby to w miarę objechać przed frezowaniem?
Wyrzynarkę mam ale umiejętności brak ;-) Robiłem to właśnie wyrzynarką ale nie chciałem wjechać za daleko i tak jakoś wyszło. Z tym, że jeśli chodzi Ci o te schodki z drugiego zdjęcia to powstały po tym wyrywaniu materiału z rąk. Po wycięciu nie było z każdej strony po 1,5mm ale nie było takich schodków. Jutro jak się uda to porobię zdjęcia pozostałych.
Mogę jeszcze spróbować oszlifować czołgiem te największe naddatki i wtedy na frezarkę.
Edit
Chyba skumałem o co chodzi z tym frezowaniem na kilka razy. Mam użyć frezu z powierzchnią roboczą 8-10mm? To faktycznie mogłoby się udać tylko frez musiałby być sporo szerszy od trzpienia aby ten nie wadził o materiał niefrezowany.
-
@jack49 (https://kornikowo.pl/index.php?action=profile;u=1177) oziemu chodziło o frez niski, gdzie jego wysokość robocza jest mniejsza niż grubość materiału, poniżej rysunek :)
-
@jack49 oziemu chodziło o frez niski, gdzie jego wysokość robocza jest mniejsza niż grubość materiału, poniżej rysunek :)
No właśnie w edycji to napisałem.
Są takie frezy z długością roboczą 8-10mm? Na razie znalazłem minimum 1/2'' czyli 12,7mm. Nie pamiętam dokładnie jakiej grubości jest ten element ale jest to coś koło 20mm.
-
coś tam znajdziesz
np. tu
https://www.punta.com.pl/frezy-do-drewna/frezy-trzpieniowe/frezy-proste/frezy-proste-z-gornym-lozyskiem/
-
Ło Panie. Ja to na raz na trzpieniu 12mm bym nie podchodził.
Jak chłopaki piszą, na raty, na raty go.Byłem dziś na krótką chwilkę w norze i po pierwsze jak każdy facet przesadziłem z długością ;-) Frez który posiadam ma 25mm części roboczej (potem sobie przypomniałem, że chciałem kupić dłuższy ale ostatecznie kupiłem ten).
Po drugie spróbowałem jeszcze raz pofrezować z ręki tym razem ustawiając maksymalne obroty. Szło na początku dużo lepiej pewnie ze względu na wyższe obroty ale może też trochę pewniej trzymałem frezarkę. Niestety jak doszedłem do dolnej części elementu znowu szarpnęło ale tym razem urwało spory kawał. Nie wiem czy to przez to, że były to sztorce czy może jest inna przyczyna.
Na zdjęciach po kolei - szablon z widocznym kawałkiem gdzie udało się całkiem nieźle skopiować, wyrwania które powstały podczas wczorajszych zabaw i na końcu urwany kawałek.
-
z tym dolnym łożyskiem i mniejszą wysokością frezowania nie przejdzie, z tego co pisał Jack wcześniej wnioskuję że blat z wkładką do najcieńszych nie należy, może mu zabraknąć wysunięcia frezu nad blat, w ten sposób zacznie wysuwać frez z uchwytu i oby się nie skończyło że frez będzie za słabo osadzony w uchwycie frezarki bo gdy go wypi***zieli to strata frezu to najmniejsza szkoda jaka może być
Nawet gdy będzie frezowal z ręki bez blatu to ze dwa pierwsze przejazdy da radę ale już trzeci nie da rady bo nakrętką na wrzecionie będzie napi***zielała po szablonie
-
W sumie ostatni przejazd mógłbym zrobić tą Luną co mam
-
Dziś kolejny dzień testów. Najpierw przyjrzałem się pozostałym trzem "formatkom" i okazało się, że ta od której zaczynałem miała największy naddatek. Stwierdziłem jednak, że skoro miałem takie problemy na początku to podszlifuję jeszcze bardziej aby naddatek był jak najmniejszy i teraz już chyba nie było miejsca żeby przekraczało te 1,5mm.
Zacząłem frezować i na początku szło bardzo dobrze. Linia była idealna i zero szarpania. Doszedłem do zakrętu gdzie były sztorce (tam naddatek był największy ale nie jakiś ogromny). Tylko przyłożyłem frezarkę do sztorców i od razu mocna szarpnięcie. Pomyślałem sobie - walić sztorce, zeszlifuję je. Zacząłem kończyć pierwszą linię i nagle znów szarpnięcie i kawałek odpadł... Materiał już praktycznie do wyrzucenia ale postanowiłem potestować dalej. Dalej frezowałem tę samą linię tylko od drugiego krańca. Znów szarpnęło i mocno postrzępiło krawędź która na początku była tak ładnie pofrezowana...
Zaczynam mieć przekonanie, że z frezem jest coś nie tak, może prze wcześniejszych robótkach się jakoś zwichrował czy coś... Co o tym myślicie?
-
Pod włos bedzie wyrywało. W druga strone nie bedzie, ale bedzie wyrywało z reki...
-
No właśnie, frezujemy tylko „z włosem”
-
Czyli jak zwykle, jestem na bakier z podstawami...
To teraz kolejny zestaw pytań:
1) najważniejsze - jak rozpoznać jak jest z włosem a jak pod włos?
2) Co z frezowaniem sztorców?
3) Jak rozumiem w przypadku tego konkretnie kawałka nie obejdzie się bez frezu z łożyskiem górnym?
-
Właśnie przy sztorcach najlepiej widać przydatność frezowania stopniowego. To jak praca na cnc, kilka przejazdów. To nie zawsze muszą być łożyska, pierścienie kopiujące też dobrze dają radę i pozwalają regulować wysokość zbioru
A jak rozpoznać kierunek włókien? Chyba najprościej po rysunku drewna
-
Ciekawespostrzeżenia z forum lutniczego. Wątek ma 9 lat
https://forumlutnicze.pl/viewtopic.php?t=1097
-
Yoda nie rób tego więcej bo jak się tu pojawi gość z zielonym nickiem to położy na łopatki całe kornikowo. On się zna na wszystkim!!! a w szczególności na lutnictwie 8)
Taki doświadczony teoretyk ;D ;D ;D co ma najwięcej do powiedzenia ;D ;D ;D
-
Sorki. Nie było komu podpowiedzieć. ;)
Ja nie frezuję. Ale tu na naszym forum chyba ktos kiedys pisal o spiralnych.
Robilem kiedys na metalowym dziale i spieprzylem pare rzeczy przez grube skrawanie. Zlamalem ze dwa noże. Zjechalem tarcze szlifierską. Wlasnie przez zbyt szybkj posuw i zbyt duży zbiór.
-
A jak rozpoznać kierunek włókien? Chyba najprościej po rysunku drewna
Jest ktoś w stanie mi to pokazać na podstawie tych zdjęć co zamieściłem? Przyglądam się temu i nie mam pojęcia o co chodzi :-)
-
Na czerwono włókna, na zielono kierunek „z włosem” - czyli kierunek obrotu wrzeciona i jednocześnie kierunek odwrotny do prowadzenia frezarki
-
Na czerwono włókna, na zielono kierunek „z włosem” - czyli kierunek obrotu wrzeciona i jednocześnie kierunek odwrotny do prowadzenia frezarki
Chyba zaczynam rozumieć o co chodzi z tymi włóknami. A dobrze rozumiem, że w tym przypadku powinienem jedną część tego kawałka frezować frezem z górnym łożyskiem a drugą z dolnym?
-
Ten zakręt to i tak będzie trudny żeby nie wyrwać, a że jest łuk na zewnątrz to bezpieczniej to zeszlifować. Nawet zwykłą taśmową położoną na boku i zamocowaną ściskiem do blatu.
-
W takim razie chyba przeproszę się z czołgiem ;-)