Chodzi o wodę wolną i wodę związaną. W trakcie suszenia na powietrzu odparuje sama woda wolna. Dopiero w suszarni pozbywasz się wody związanej. Najporściej mówiąc jak wysuszysz w suszarni to potem nawet jak złapie te 15%  to ponowne dosuszenie w warunkach domowych będzie dużo szybsze.
Pisał o tym Karol Kopeć w swoich książkach. Polecam przeczytać bo wiele takich pytań po prostu by się nie pojawiło.

Jak chcesz robić do domku to zostaw to na przynajmniej miesiąc w takich warunkach. Jak weźmiesz po suszarni (powiedzmy 7%) to przy obecnej porze roku zaraz będzie chciało złapać więcej. Przez zimę to spokojnie dojdzie do 12% Więc zwiększy objętość. 

tak

Po struganiu przed impregnacją olejem/impregnatem powinno się najpierw przeszlifować materiał czy nie ma to znaczenia dla samej impregnacji?

Po szlifowaniu lepiej przyjmie.
Warto czytać zalecenia odnośnie przygotowania materiału pod konkretną ochronę/powłokę.

powinno się najpierw przeszlifować

Ogromne znaczenie.
Jak malowałem remmersem hk lasur szalówkę świerkową to w zasadzie ślizgało się to po powierzchni. Jak szlifnąłem z grubsza to i kolor inny i piło inaczej. Po sezonie na pełnym słońcu nie widzę żadnej zmiany wyglądu.

Opowiem pewną historię.

Kolega wyjeżdża do Norwegii na robotę. Byłem jakiś czas temu u niego.
Patrzę ma taką wiatę na Zachlajparty szow mas go on, żadnego strugania, szlifowania.

Pytam-  Roman o co kaman?
A on mi mówi - W Norwegii doszli do wniosku że nie strugane,  nie szlifowane, lepiej pije impregnat i dłużej trzyma.

Moja filozofia na ten temat jest inna, co nie znaczy, że mam rację.

doszli do wniosku że nie strugane,  nie szlifowane, lepiej pije impregnat i dłużej trzyma.

Najlepiej widać po kolorze podczas impregnacji, po gladkiej desce impregnat się rozciera, a niestrugana bardzo mocno pije.

Co do szlifowania, najczęściej na puszkach piszą coś takiego: Powierzchnie drewniane wykończone na gładko (heblowane) przed aplikacją należy przeszlifować, aby otworzyć pory drewna i umożliwić impregnatowi głęboką penetrację drewna, a tym samym lepszy efekt ochrony.
Na remmersie: W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80).

Też wszystko szlifuję p80, bo to najniższa gradacja która nie robi kuku, chociaż próbowałem 40, 60 i też nie jest źle

Tak sobie jeszcze myślę, napiszcie czy ma to w ogóle jakiś sens - jeśli strugana powierzchnia utrudnia wchłonięcie impregnatu co jest w sumie logiczne to czy najlepszą ochroną nie byłoby zaimpregnowanie surowego/szlifowanego materiału a później jego przestruganie? Oczywiście nie chodzi mi o przestruganie 5mm tylko trochę liznąć.